【怎麼拍】解決亮部太亮、暗部太暗的問題

2006.1.8 發表於UDN

圖／文：ＥＡＪ　　　2007.1.7

前言

　　各位鄉親用數位相機拍照時，是否遇過同一張照片中，該亮的部份太亮，成一片死白，該暗的部份太暗，一片漆黑？尤其是室內、夜景或背光（向著太陽）更是容易發生。
　　原因在於畫面中的明、暗差距過大，超過相機所能記錄的有效範圍。這個有效範圍，有人稱為「寬容度」、「動態範圍」...等。
　　本篇要教你如何拍出高寬容度、高動態範圍（HDR，High Dynamic Range）的照片，讓你的片子完整記錄下所有細節。

　　因考慮到鄉親們入門程度不一，故所有的示範都只使用軟體的內定值，或說是全自動，不另做其他精細的調整。同時俺也認為，如果自動都比別人好，再手動細調也不會比人差吧！況且能自動處理出令人滿意的片子才叫做好用。

原來如此

　　按直覺說，如果把畫面中過亮的部份弄暗點，過暗的部份弄亮點，其他部份保留不動，不就皆大歡喜嗎？是的，這種針對不同部位的特性做不同的調整，就是基本原理的關鍵所在。
　　不過以相機所記錄下的數據而言，「過頭」的部份，不論亮或暗都只剩最大或最小值。在數據上沒有變化，就表示眼睛只能看到同一「色」或說是同一「亮」度，也就看不到細節（有變化才有細節）。
　　所以「過亮的部份弄暗點，過暗的部份弄亮點」的概念是對的，但要依相機的特性做些調整。比如一張記錄不了，那麼用二張可以吧。一張專門記錄亮部，不管暗部看不看的到。另一張只考慮暗處能不能看清楚，而不管亮部是否因此而死白一片。然後再各取所需，要亮部細節就取第一張，要暗部細節就拿第二張的，再合成另一張，這個結果就會是亮、暗細節都有的ＨＤＲ（高動態範圍）片子。這就是市面上ＨＤＲ軟體的基本原理，簡單吧！

拍攝方法

　　基本上只要有亮部、中間、暗部三張照片就可以合成，但若再多一點，也許會分的更細，效果更好。以底下的例子而言，俺從暗到亮一共照了六張。
　　不知有沒有人看出問題。談到好幾張照片合成時，若畫面中有個球，而這球在每張照片上的位置都有些許偏移，那麼合起來會成啥？一個有鬼影的球。是的，用穩固的腳架拍攝是唯一的要求。

一、不會用、不想用或沒得用曝光包圍功能時，拍攝步驟如下：

1. 以俺這個例子而言，先架好腳架，固定ＩＳＯ值，能設低就低點，如 ISO 100，以減少雜點。光圈開小點，如Ｆ８或更小，以求長景深及發揮出鏡頭最好的解像力，夠小還會有星芒效果，反正有腳架。再將長時間曝光除雜點的功能打開（沒有就算了），以防萬一曝光時間過長。
2. 先拍一張正常曝光的片子，記下這組曝光組合（光圈、快門值）。所謂「正常」是先不管太亮及太暗的部份，只要其他部份看的清楚且亮度是你要的就可以了。
3. 再來要處理亮部。以前面記下的曝光組合為基礎，將快門速度加快，比如前面是1/15秒，就改成1/20或1/30（視情況而定），目的使曝光量減少，以保全亮部的細節。你不必一次減曝光到底，可以分幾張漸進的減，以求整體細節的完整。
4. 剩下暗部的處理。原理同前述，只是反其道而行。再以記下的曝光組合為基礎，減慢快門速度。如標準是1/15秒，則可試試1/10、1/5、1/2...，一次加一點都行，讓曝光量增大，使暗部的細節清楚為止。至於要拍幾張也隨你，沒把握就多拍幾級（張）。如果你不趕時間，且記憶卡容量不成問題，那麼俺建議多拍幾級，反正回來再挑選。

二、包圍曝光法

　　相機所提供的包圍曝光功能（不是每台相機都俱備）非常符合上述的要求，只要設定好張數及二張之間的曝光差異量（+-EV），然後每按一次快門，相機會自動調整下張的曝光量（遞增或遞減），就這麼一張張的按下去，直到設定的張數為止就完成了。
　　包圍曝光要比一張張自己調整曝光要方便，且不易出錯，建議採用。

拍攝實例

　　這張是在雲南麗江古城正門旁所拍攝的。照片右上那幅江澤民的題字用很強的光照著，若相機以此為測光標準，則其他部份會嚴重曝光不足，而失去細節，變成一團黑（請參考第一張）。
　　若反過來，以左側的細節為重，勢必要增加曝光量，如此將使題字完全消失，失去記錄到此一遊的重要標的（請參考最後一張）。
　　俺採用相機提供的包圍曝光法，總共連照六張，由曝光量最少的－２ＥＶ起，慢慢遞增至＋２ＥＶ。第一張的題字部份還覺得過亮，若能由－３ＥＶ起會更好。

圖片	光圈	快門	EV差值
	F8	1/2	-2
	F8	1/1.3	-1.33
	F8	1.3	-0.67
	F8	3	+0.67
	F8	5	+1.33
	F8	8	+2

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硬的做完來點軟的

　　本次工作需要軟、硬兼施，將這六張照片一次交給Photoshop、Photoimpact...等通吃型軟體或Photomatix Pro、Image Stacker...等專用軟體處理，就能自動合成一張高動態的照片。
　　別怕難，真的很簡單，每樣軟體都沒幾個步驟就能完成（只考慮全自動模式）。俺針對Photoshop、Photoimpact、Photomatix Pro及Image Stacker分別說明其操作，各位有空可以試試，不難。

Photoshop

一、

二、

三、

四、

接下來按「ＯＫ」即可。

Photoimpact

一、

二、

三、

四、

接下來按「確定」即可。

Photomatix Pro

　　談到ＨＤＲ，不得不請出Photomatix Pro。

一、

不同處理法有其最適用的場合，可以多選幾種找出最合適的。本例用的是「自動」。

二、

再按「ＯＫ」即可。

下載處：http://www.hdrsoft.com/

Image Stacker

一、

二、

三、

四、

不同處理法有其最適用的場合，可以多選幾種找出最合適的。

下載處：http://www.tawbaware.com/imgstack.htm

成品展示

點圖可看大圖

後語

　　一下子介紹了四種軟體，它們所合成之高動態照片的效果都一樣嗎？不然。以此例而言，差異很大，另有專文（比較四種高動態範圍（HDR）軟體）做比較。
　　另，有人可能會想到以一張RAW檔，分別調整ＥＶ值後輸出，也能得到不同曝光結果的片子，如此一來就不用帶腳架了。俺相信在某些場合的片子可以這麼做，但它沒法子解決寬容度要求極大的情況。不過，有些場合是二者互有所長，不能相互取代的。
　　以本例而言，要拍ＲＡＷ檔，必需小心曝光，不能讓題字過亮。如此一來，黑暗的區域將黑上加黑、暗上加暗，而致死黑一片，失去了細節（訊息）。一但死黑，就算是ＲＡＷ檔也不能無中生有，拉出細節，且拉太多EV值會突顯出暗部雜訊。
　　也就是說，拍ＲＡＷ檔的方案絕不能遇到「死黑」、「死白」，而包圍的方法可以逐步調整曝光，直到拍出沒有「死黑」、「死白」為止。所以俺認為，包圍法比ＲＡＷ法的細節多，且雜訊小。

補充說明（2007.1.14）

　　解決問題的方法不只一種，各有各的最佳適用範圍。
　　就俺所知的可分為三類：

1. 拍攝主體會動時就不適用包圍法，會讓主體有鬼影、模糊。而拍單張ＲＡＷ能凍結主體的運動，再分別調整各種曝光組合做ＨＤＲ處理。
2. 最亮與最暗的反差過大，超過ＲＡＷ檔所能記錄的範圍時，包圍曝光法能解決問題。
3. 對雜訊控制的要求較高時，包圍曝光法較能達到要求。