2007年5月6日

【怎麼拍】解決亮部太亮、暗部太暗的問題

2006.1.8 發表於UDN

圖/文:EAJ   2007.1.7

前言

  各位鄉親用數位相機拍照時,是否遇過同一張照片中,該亮的部份太亮,成一片死白,該暗的部份太暗,一片漆黑?尤其是室內、夜景或背光(向著太陽)更是容易發生。
  原因在於畫面中的明、暗差距過大,超過相機所能記錄的有效範圍。這個有效範圍,有人稱為「寬容度」、「動態範圍」...等。
  本篇要教你如何拍出高寬容度、高動態範圍(HDR,High Dynamic Range)的照片,讓你的片子完整記錄下所有細節。

  因考慮到鄉親們入門程度不一,故所有的示範都只使用軟體的內定值,或說是全自動,不另做其他精細的調整。同時俺也認為,如果自動都比別人好,再手動細調也不會比人差吧!況且能自動處理出令人滿意的片子才叫做好用。

原來如此

  按直覺說,如果把畫面中過亮的部份弄暗點,過暗的部份弄亮點,其他部份保留不動,不就皆大歡喜嗎?是的,這種針對不同部位的特性做不同的調整,就是基本原理的關鍵所在。
  不過以相機所記錄下的數據而言,「過頭」的部份,不論亮或暗都只剩最大或最小值。在數據上沒有變化,就表示眼睛只能看到同一「色」或說是同一「亮」度,也就看不到細節(有變化才有細節)。
  所以「過亮的部份弄暗點,過暗的部份弄亮點」的概念是對的,但要依相機的特性做些調整。比如一張記錄不了,那麼用二張可以吧。一張專門記錄亮部,不管暗部看不看的到。另一張只考慮暗處能不能看清楚,而不管亮部是否因此而死白一片。然後再各取所需,要亮部細節就取第一張,要暗部細節就拿第二張的,再合成另一張,這個結果就會是亮、暗細節都有的HDR(高動態範圍)片子。這就是市面上HDR軟體的基本原理,簡單吧!

拍攝方法

  基本上只要有亮部、中間、暗部三張照片就可以合成,但若再多一點,也許會分的更細,效果更好。以底下的例子而言,俺從暗到亮一共照了六張。
  不知有沒有人看出問題。談到好幾張照片合成時,若畫面中有個球,而這球在每張照片上的位置都有些許偏移,那麼合起來會成啥?一個有鬼影的球。是的,用穩固的腳架拍攝是唯一的要求。

一、不會用、不想用或沒得用曝光包圍功能時,拍攝步驟如下:

  1. 以俺這個例子而言,先架好腳架,固定ISO值,能設低就低點,如 ISO 100,以減少雜點。光圈開小點,如F8或更小,以求長景深及發揮出鏡頭最好的解像力,夠小還會有星芒效果,反正有腳架。再將長時間曝光除雜點的功能打開(沒有就算了),以防萬一曝光時間過長。
  2. 先拍一張正常曝光的片子,記下這組曝光組合(光圈、快門值)。所謂「正常」是先不管太亮及太暗的部份,只要其他部份看的清楚且亮度是你要的就可以了。
  3. 再來要處理亮部。以前面記下的曝光組合為基礎,將快門速度加快,比如前面是1/15秒,就改成1/20或1/30(視情況而定),目的使曝光量減少,以保全亮部的細節。你不必一次減曝光到底,可以分幾張漸進的減,以求整體細節的完整。
  4. 剩下暗部的處理。原理同前述,只是反其道而行。再以記下的曝光組合為基礎,減慢快門速度。如標準是1/15秒,則可試試1/10、1/5、1/2...,一次加一點都行,讓曝光量增大,使暗部的細節清楚為止。至於要拍幾張也隨你,沒把握就多拍幾級(張)。如果你不趕時間,且記憶卡容量不成問題,那麼俺建議多拍幾級,反正回來再挑選。

二、包圍曝光法

  相機所提供的包圍曝光功能(不是每台相機都俱備)非常符合上述的要求,只要設定好張數及二張之間的曝光差異量(+-EV),然後每按一次快門,相機會自動調整下張的曝光量(遞增或遞減),就這麼一張張的按下去,直到設定的張數為止就完成了。
  包圍曝光要比一張張自己調整曝光要方便,且不易出錯,建議採用。

拍攝實例

  這張是在雲南麗江古城正門旁所拍攝的。照片右上那幅江澤民的題字用很強的光照著,若相機以此為測光標準,則其他部份會嚴重曝光不足,而失去細節,變成一團黑(請參考第一張)。
  若反過來,以左側的細節為重,勢必要增加曝光量,如此將使題字完全消失,失去記錄到此一遊的重要標的(請參考最後一張)。
  俺採用相機提供的包圍曝光法,總共連照六張,由曝光量最少的-2EV起,慢慢遞增至+2EV。第一張的題字部份還覺得過亮,若能由-3EV起會更好。

圖片

光圈

快門

EV差值

F8

1/2

-2

F8

1/1.3

-1.33

F8

1.3

-0.67

F8

3

+0.67

F8

5

+1.33

F8

8

+2

點選格內小圖可以看大圖

硬的做完來點軟的

  本次工作需要軟、硬兼施,將這六張照片一次交給Photoshop、Photoimpact...等通吃型軟體或Photomatix Pro、Image Stacker...等專用軟體處理,就能自動合成一張高動態的照片。
  別怕難,真的很簡單,每樣軟體都沒幾個步驟就能完成(只考慮全自動模式)。俺針對Photoshop、Photoimpact、Photomatix Pro及Image Stacker分別說明其操作,各位有空可以試試,不難。

Photoshop

一、

二、

三、

四、

接下來按「OK」即可。

Photoimpact

一、

二、

三、

四、

接下來按「確定」即可。

Photomatix Pro

  談到HDR,不得不請出Photomatix Pro。

一、

不同處理法有其最適用的場合,可以多選幾種找出最合適的。本例用的是「自動」。

二、

再按「OK」即可。

下載處:http://www.hdrsoft.com/

Image Stacker

一、

二、

三、

四、

不同處理法有其最適用的場合,可以多選幾種找出最合適的。

下載處:http://www.tawbaware.com/imgstack.htm

成品展示


點圖可看大圖

後語

  一下子介紹了四種軟體,它們所合成之高動態照片的效果都一樣嗎?不然。以此例而言,差異很大,另有專文(比較四種高動態範圍(HDR)軟體)做比較。
  另,有人可能會想到以一張RAW檔,分別調整EV值後輸出,也能得到不同曝光結果的片子,如此一來就不用帶腳架了。俺相信在某些場合的片子可以這麼做,但它沒法子解決寬容度要求極大的情況。不過,有些場合是二者互有所長,不能相互取代的。
  以本例而言,要拍RAW檔,必需小心曝光,不能讓題字過亮。如此一來,黑暗的區域將黑上加黑、暗上加暗,而致死黑一片,失去了細節(訊息)。一但死黑,就算是RAW檔也不能無中生有,拉出細節,且拉太多EV值會突顯出暗部雜訊。
  也就是說,拍RAW檔的方案絕不能遇到「死黑」、「死白」,而包圍的方法可以逐步調整曝光,直到拍出沒有「死黑」、「死白」為止。所以俺認為,包圍法比RAW法的細節多,且雜訊小。

補充說明(2007.1.14)

  解決問題的方法不只一種,各有各的最佳適用範圍。
  就俺所知的可分為三類:

  1. 拍攝主體會動時就不適用包圍法,會讓主體有鬼影、模糊。而拍單張RAW能凍結主體的運動,再分別調整各種曝光組合做HDR處理。
  2. 最亮與最暗的反差過大,超過RAW檔所能記錄的範圍時,包圍曝光法能解決問題。
  3. 對雜訊控制的要求較高時,包圍曝光法較能達到要求。


9 則留言:

  1. 前輩
    我是photoshop cs版
    我找不到hdr的選項耶..我是中文版
    還是他中文翻譯不同??

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  2.   若俺沒記錯,HDR功能好像是從CS2開始的。
      手邊沒有CS版本,沒法子証實,抱歉。

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  3. 你好,我是用Photoimpact12,當然裡面有動態範圍處理功能,如你所說,我是利用單張RAW檔的照片,調整不同的EV值分別輸出六張,好拯救以前拍攝失敗的相片.

    問題是,此軟體跟我說"其他五張擁有相同的曝光時間,請移除他們"....

    是否只有更換軟體此法?
    謝謝^^

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  4. uniquejh,俺好久沒用Photoimpact了,無法提供詳細操作。
    也許你可以試試以下二點:
    一、找看看有沒有可以關閉”參考EXIF”的項目,有些軟體可以關閉。如此軟體就不知道曝光的訊息了。
    二、把照片內的EXIF訊息刪了,Photoimpact就無法檢查曝光數據。

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  5. 這裡有個小工具(Exif Tag Remover)可以刪除EXIF。
    http://www.rlvision.com/exif/about.asp

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  6. 其實在 Photomatix 中選照片的順序會影像出來的結果,我試過,出來的圖不一樣,你也可以試試...

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  7. 請問一下 只能用單眼相機拍嗎? 一般數位相機無法解決此問題嗎?謝謝!

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  8. 沒限制用那種相機。
    當前的DC也有手動曝光或包圍曝光功能,也都能用的。

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